Технология садоводства

Июнь 2009

поэтому ее используют преимущественно как мульчу 5—8-см слоем.

Шодди. В промышленных районах многие садоводы приобретают отходы текстильного производства, или шодди. Они содержат запас азота и разлагаются в почве сравнительно легко. Предпочтительнее заделывать их в почву в течение осени и зимы. Рекомендуемая доза — 6 кг/м 2 . Концентрированный осадок сточных вод (отсад). Иногда рекомендуют применение очищенного аэробными бактериями сухого осадка сточных вод. Но сырой отсад может служить источником инфекционных заболеваний, если вносится в почву под салатные культуры. На земле, обогащенной отсадом, не рекомендуется выращивать эти культуры по крайней мере в течение года. Отсад недостаточно богат органическими веществами, но считается хорошим источником азота и некоторых фосфатов. Вносить его следует осенью или зимой. Рекомендуемая доза — 1—1,5 кг/м 2 *.

Зеленое удобрение. Это способ обогащения почвы органическим веществом за счет выращивания сидератов — культур некоторых растений с последующим заделыванием их в землю (см. с. 22—25).

Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под действием солнечных лучей, зато вволю получают воду с зимними осадками. Вместе с тем не все места участка находятся в одинаковых условиях, поэтому важно проследить, не нуждаются ли они в дополнительном уходе. Грядки и посадки, расположенные вблизи стен, особенно склонны к высыханию, поэтому их подкармливают органическими веществами, выступающими в роли адсорбентов. Благодаря этим веществам почва удерживает воду, выпавшую в виде дождя или полученную при поливе во время засухи. Почва около стен обычно бедна органическими веществами, и при подсыхании ее очень сложно увлажнить в достаточной мере. В таком же состоянии находится земля под деревьями и вдоль оград. Растения в кадках, горшках и особенно в подвесных корзинках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярном поливе. При заполнении сосуда оставляют некоторое пространство между поверхностью субстрата и краем емкости, вмещающее доста-

2 Содержание влаги в почве проверяют выкапыванием лунки садовым совком. Состояние почвы на глубине 20—30 см служит лучшим показателем ее потребности в поливе.

точное для растения количество воды. Полив начинают, когда субстрат подсохнет на 2—3 см. Верхний слой почвы рекомендуется поддерживать во влажном состоянии, но без избытка влаги. Как избыток, так и недостаток воды могут нанести ущерб горшечным растениям.

Потребности большинства растений в питательных веществах будут в целом удовлетворены за счет внесения комплексных удобрений перед посевом или посадкой и проведения одной-двух подкормок в течение вегетационного периода. При угнетенном росте растения азотные удобрения способствуют образованию мощных листьев и побегов; фосфорные — активизируют корневую систему в посадках деревьев и кустарников; калийные — повышают урожайность большинства культур (от томатов и бобовых до яблонь и груш). Важнейшим условием является сбалансированная обеспеченность почвы всеми необходимыми для возделываемой культуры питательными веществами. Избыточное внесение одного из элементов может подавить действие других.

На тяжелых почвах предпочитают делать свальную борозду, в результате становятся доступными

‘,; 7<г«г J

элементы с большей поверхности почвы. Участок делят пополам, как в плантаже. С края участка намечают полосу шириной 90 см и образуют борозду шириной 30 см. выкапывая и удаляя почву с одной стороны этой полосы. Почву переносят к последней борозде (а). Теперь работают вдоль намеченной полосы, бросая вперед землю, вынутую по центру, и переворачивая ее сверху вниз (б). Полные лопаты земли с обеих сторон от центра также переворачивают, но внутрь, так чтобы они ложились возле первой лопаты вынутой земли (в). Так образуется свальная борозда. Процесс повторяют (г), работая вдоль первой борозды, затем размечают вторую и продолжают эти операции на всем обрабатываемом участке.

Небольшие растения хорошо сохраняются во временной канаве, выкопанной в свободном углу сада. Этот прием, называемый прикопкой, применим к кустарникам с оголенными корнями и горшечным растениям, которые по каким-либо причинам нельзя высадить немедленно. Выкапывают V-образную борозду: лопату втыкают вертикально на глубину штыка, слегка раскачивают ее, образуя борозду или щель, а затем вынимают.

Из овощных культур в установке опор нуждаются обычно только фасоль и горох. При выращивании вьющейся фасоли опору делают в виде шатра, сооруженного из 2,5-м шестов, вбитых в землю по кругу диаметром 1,2 м и скрепленных вверху прочной веревкой или проволокой. Растения пускают также вверх вдоль жердей или шестов, установленных через каждые 45 см. При этом противоположные жерди связывают вместе у верхушек, оставляя между ними V-образный промежуток. В эти щели укладывают дополнительные жерди или шесты. Всю конструкцию скрепляют проволокой. Опорой для гороха служат ветки кустарников или ячейки нейлоновой сетки, натянутой на колья.

Устройство компостной кучи на земле в выбранном углу садового участка позволяет достичь требуемой степени разложения ее содержимого. Но со временем куча теряет первоначальную форму, а ее поверхность пересыхает. Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превы-

В основание укладывают слой компостируемого материала толщиной 15—20 см и слегка его уплотняют, после чего присыпают сульфатом аммония из расчета 20 г/м 2 .

шать 1,2 м. Оптимальные размеры 2,5— 3×1,2×1,2 м

Существует много способов изготовления компостного ящика. Простейший из них — ограждение выбранного места сеткой, натянутой на четыре прочные, вкопанные в землю опоры. Для удобства выгрузки разложившегося компоста переднюю стенку делают раздвижной. В компостных контейнерах больших размеров для основания настилают «пол» из сучьев или валежника либо помещают решетку-поддержку из коротких планок, положенных на кирпичи. Это обеспечивает проникновение воздуха к компостируемому материалу. Для сохранения влаги стенки ящика изнутри выстилают старыми газетами, а компост прикрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, придавливая кирпичом.

Для более прочного контейнера используют столбы, обшитые по углам железом, и деревянные бруски, которые прибивают на некотором расстоянии один от другого, что обеспечивает

доступ воздуха. Внутренняя отделка аналогична предыдущей конструкции. Сооружая кирпичные или блочные контейнеры, оставляют для поступления воздуха несколько незацементиро-ванных вертикальных швов. Переднюю стенку контейнеров желательно делать в виде подвижной деревянной решетки.

На больших участках удобно пользоваться двумя-трВмя компостными ящиками. Заполнив один из них, его оставляют и, пока там идет процесс разложения, наполняют другой. Такой подход обеспечивает садовода постоянным наличием компоста.

Компостные ящики, выпускаемые промышленностью, также весьма разнообразны. Некоторые из них оборудованы подвижными стенками для извлечения компоста и различными покрытиями, удерживающими влагу. При покупке следует проверить прочность ящика и правильно подобрать размеры с учетом требуемого количества компоста и времени его разложения.

3 Кучу увлажняют, вновь укладывают слоями компостируемый материал и сульфат аммония, а затем накрывают.

4 Тем же способом целиком заполняют контейнер или доводят высоту кучи до 1,2 м. Окончательно засыпают ее 5-см слоем почвы.

Эту работу лучше всего выполнять ранней весной. Прежде всего раскидистые ветки растения подвязывают либо заворачивают в холстину или старые мешки, предохраняя стебли от повреждений и освобождая пространство для подъема. Затем лопатой производят вертикальную обводку растения. Ее делают на расстоянии, соответствующем проекции кроны на почву. Используя нанесенную линию как внутренний край, вокруг растения выкапывают траншею шириной 30 см и глубиной в штык лопаты, отсекая все выступающие корни.

После этого стряхивают излишки рыхлой почвы по кромке корневого кома и втыкают по него лопату. Оптимальный угол наклона лопаты в 45° обеспечивает подрезание большего числа корней. Вокруг корней желательно сохранить ком почвы такого размера, с которым удобно было бы обращаться.

Непосредственно перед переносом растения под корневой ком аккуратно подстилают мешковину или полиэтиленовую пленку и полностью обертывают его — для сохранения почвы и предотвращения потери влаги. Материал хорошенько закрепляют вокруг стебля и осторожно перемещают растение к новому месту. Яму выкапывают такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно разместился корневой ком и остался еще запас в 30 см по краю окружности.

На дно ямы насыпают плодородный перепревший навоз, торф или листовой перегной с несколькими пригоршнями костной муки, что будет способствовать росту новых корней. Растение аккуратно устанавливают в середину ямы. Яму засыпают, почву вокруг растения утрамбовывают и тщательно поливают. Поверхность почвы мульчируют 7—10-см слоем органического вещества — торфа, листового перегноя или молотой коры.

Во время пересадки вечнозеленые кустарники