Технология садоводства

Записи с меткой «Бор»

На тяжелых почвах предпочитают делать свальную борозду, в результате становятся доступными

‘,; 7<г«г J

элементы с большей поверхности почвы. Участок делят пополам, как в плантаже. С края участка намечают полосу шириной 90 см и образуют борозду шириной 30 см. выкапывая и удаляя почву с одной стороны этой полосы. Почву переносят к последней борозде (а). Теперь работают вдоль намеченной полосы, бросая вперед землю, вынутую по центру, и переворачивая ее сверху вниз (б). Полные лопаты земли с обеих сторон от центра также переворачивают, но внутрь, так чтобы они ложились возле первой лопаты вынутой земли (в). Так образуется свальная борозда. Процесс повторяют (г), работая вдоль первой борозды, затем размечают вторую и продолжают эти операции на всем обрабатываемом участке.

Небольшие растения хорошо сохраняются во временной канаве, выкопанной в свободном углу сада. Этот прием, называемый прикопкой, применим к кустарникам с оголенными корнями и горшечным растениям, которые по каким-либо причинам нельзя высадить немедленно. Выкапывают V-образную борозду: лопату втыкают вертикально на глубину штыка, слегка раскачивают ее, образуя борозду или щель, а затем вынимают.

Устройство компостной кучи на земле в выбранном углу садового участка позволяет достичь требуемой степени разложения ее содержимого. Но со временем куча теряет первоначальную форму, а ее поверхность пересыхает. Разложение можно ускорить, размещая компостируемый материал в компостном ящике, который предусматривает свободный доступ воздуха и удерживает влагу. Его высота не должна превы-

В основание укладывают слой компостируемого материала толщиной 15—20 см и слегка его уплотняют, после чего присыпают сульфатом аммония из расчета 20 г/м 2 .

шать 1,2 м. Оптимальные размеры 2,5— 3×1,2×1,2 м

Существует много способов изготовления компостного ящика. Простейший из них — ограждение выбранного места сеткой, натянутой на четыре прочные, вкопанные в землю опоры. Для удобства выгрузки разложившегося компоста переднюю стенку делают раздвижной. В компостных контейнерах больших размеров для основания настилают «пол» из сучьев или валежника либо помещают решетку-поддержку из коротких планок, положенных на кирпичи. Это обеспечивает проникновение воздуха к компостируемому материалу. Для сохранения влаги стенки ящика изнутри выстилают старыми газетами, а компост прикрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой, придавливая кирпичом.

Для более прочного контейнера используют столбы, обшитые по углам железом, и деревянные бруски, которые прибивают на некотором расстоянии один от другого, что обеспечивает

доступ воздуха. Внутренняя отделка аналогична предыдущей конструкции. Сооружая кирпичные или блочные контейнеры, оставляют для поступления воздуха несколько незацементиро-ванных вертикальных швов. Переднюю стенку контейнеров желательно делать в виде подвижной деревянной решетки.

На больших участках удобно пользоваться двумя-трВмя компостными ящиками. Заполнив один из них, его оставляют и, пока там идет процесс разложения, наполняют другой. Такой подход обеспечивает садовода постоянным наличием компоста.

Компостные ящики, выпускаемые промышленностью, также весьма разнообразны. Некоторые из них оборудованы подвижными стенками для извлечения компоста и различными покрытиями, удерживающими влагу. При покупке следует проверить прочность ящика и правильно подобрать размеры с учетом требуемого количества компоста и времени его разложения.

3 Кучу увлажняют, вновь укладывают слоями компостируемый материал и сульфат аммония, а затем накрывают.

4 Тем же способом целиком заполняют контейнер или доводят высоту кучи до 1,2 м. Окончательно засыпают ее 5-см слоем почвы.

Газоны зарастают мхом по разным причинам. Среди них назовем низкое плодородие почвы или ослабление дерна, вызванное вредителями или болезнями, отсутствие аэрации, плохой дренаж, чрезмерное затенение или слишком низкое скашивание. В результате дерн становится слабым и редким, освобождая путь мху.

Газон тщательно осматривают и определяют факторы, затрудняющие рост. При необходимости проводят заделывание удобрений, подсыпку, полив и аэрацию. Зимой целесообразно спустить воду и прочистить трубы действующей

Удаление сорняков вручную

1 ‘шу* I *’» &t.<t.w> kit*

Отдельные сорняки удаляют садовой вилкой или корчевателем. Окружающий дерн аккуратно уплотняют, чтобы не повредить соседние травы.

дренажной системы или установить новую. Не следует низко скашивать газон, это ослабляет траву и позволяет развиваться мху.

Следует предостеречь читателя от прямого использования рецептов, приводимых в любой, в том числе и в этой работе. Сказанное касается в первую очередь удобрений. В сухом веществе растения лишь 5% составляют минеральные элементы, а 95% приходится на долю углерода, водорода и кислорода, поступающих в лист в виде углекислого газа и воды и связываемых в процессе фотосинтеза. Поэтому не следует думать, что, чем больше внесено удобрений, тем лучше для растения. Напротив, избыток одного из элементов минерального питания может подавить процесс поглощения другого и, несмотря на достаточное его количество в почве, у растения будут наблюдаться признаки голодания. Минеральное питание следует рассматривать как необходимый фон и стимул для фотосинтетической деятельности растений, в результате которой и создается органическое вещество. Следовательно, в данных условиях для получения запланированных результатов необходимо сбалансированное соотношение определенных количеств доступных форм различных макро- и микроэлементов. В связи с этим более правильным было бы давать не рецепты удобрений (это в большинстве случаев бесполезно и даже вредно), а знания, как определить, чего и в каком количестве не хватает в данной почве для полноценной деятельности данного растения.

Что нельзя из года в год возделывать одни и те же культуры на одном и том же месте, многие садоводы убедились на собственном горьком опыте. Тем же, кто пренебрежет добрыми советами, еще предстоит это понять. А добрых советов в предлагаемой вашему вниманию книге предостаточно. И если их учесть и творчески использовать, то можно избежать таких неприятных явлений, как плохой рост, низкие урожаи, никуда не годное качество фруктов, ягод и овощей, накопление вредителей, сорняков, возбудителей тех или иных болезней, преимущественный вынос из почвы какой-то группы элементов минерального питания и, как следствие этого, нарушение баланса корневого питания.

Но особо полезными для читателя будут, вероятно, сведения по благоустройству участка. В отечественной литературе этот вопрос не получил должного освещения, и пробел в знаниях в этой области можно легко обнаружить и у маститого, и у начинающего садовода. Заборы, живые изгороди, дорожки утилитарного

назначения, дорожки как часть ландшафта, небольшие водоемы и альпийские горки обычно выпадают из нашего поля зрения. А напрасно. Даже на «шести сотках» коллективного сада можно многое из рекомендуемого применить. Несомненно удовольствия и пользы при этом вы получите больше, чем предполагается.

Глава об орудиях и инструменте интересна не только с познавательной (чем работают английские коллеги?), но и с практической точки зрения. Многие инструменты у нас есть, но мы ими недостаточно пользуемся; другие несложно изготовить; третьи — просто приобрести. А выбор велик. Только в 1987 году на ВДНХ было выставлено около 250 экспонатов техники для приусадебного хозяйства: механические и электрические газонокосилки, парники с электрообогревом и автоматическим поливом, малогабаритные тракторы-мотоблоки с набором орудий для выполнения самых различных работ и др.

Заслуживают внимания мотоблок МТЗ-0,5 (мощность 5 л. с), мотоблок МБ-1 «Супер-600» и др. Мотокультиватор «Крот» с двигателем в 2 л. с. весит всего 8 кг. С его помощью можно пахать, рыхлить и бороновать почву, окучивать растения. Вообще навесные устройства к мотоблокам позволяют транспортировать грузы, поливать и опрыскивать растения, косить траву, выкапывать картофель и производить другие самые разнообразные работы, а если навесить на мотоблок генератор, то он обеспечит участок электроэнергией.

Весьма интересны приводимые в книге сведения о конкурсах плодоводов и овощеводов. По-видимому, здесь нам есть над чем призадуматься. В самом деле, можно ли ставить рядом продукцию начинающего и многоопытного садовода? У новичка сразу пропадает охота состязаться, как только он узнает своих соперников. Если же разделить участников по классам и выработать точную инструкцию о подготовке образцов, выставляемых на конкурс, то это привлечет больше участников, а значит, и результаты будут интереснее.

Несмотря на то что садоводство в Советском Союзе по многим параметрам существенно отличается от садоводства Великобритании, рекомендуемая книга при творческом применении содержащихся в ней сведений, бесспорно, даст большой положительный эффект.

Р. Кудрявец

Дренаж

Если часть садового участка нуждается в дренажной системе, то из целого ряда способов осушения садовод может подобрать наиболее подходящий.

Канавы. Самым дешевым способом осушения участка являются канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемой почвы в дренажный колодец, ручей или речку. Канавы имеют определенное преимущество на равнинной, низинной земле, где трудно создать требуемый для гончарного дренажа угол наклона или «падения». Собранная в канавы вода постепенно испаряется или поступает в водосборник.

Если местность пологая, канаву выкапывают на вершине, поперек склона, для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения возможности насыщения нижних слоев. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, выкапывают у его основания еще одну канаву, параллельную первой. Верхнюю и нижнюю канавы соединяют дополнительной канавой или системой гончарного дренажа. Из нижней канавы вода поступает в дренажный колодец или ручей.

С помощью экскаватора или вручную выка-

1 Канавы размещают «елочкой» с центральной трубой, идущей к дренажному колодцу. Расстояние между ними составляет 4,5 м на глинистых почвах, 7,5 м — на суглинке и 12 м — на песчаной почве.

пывают открытые канавы глубиной 1—1,2 м, для большей прочности скашивая стенки под углом 20—30°. В глинистых почвах стенки канав устойчивее, чем в песчаных, поэтому их делают более крутыми.

Канавы ежегодно очищают от сорняков и подлеска, а также различного мусора, задерживающего сток воды. В целях безопасности и эффективности работы их ограждают. Гончарный дренаж. Гончарный дренаж представляет собой короткие глиняные или длинные пластмассовые секции труб, которые укладывают впритык, обычно по схеме «елочка», и засыпают в траншеях, предназначенных для сбора и отвода дренируемой воды. Пластмассовые трубы перфорированы и эластичны, поэтому при необходимости могут быть изогнуты. В ряде случаев используют недорогие бетонные дренажные трубы.

Траншеи выкапывают глубиной 0,5—1 м и шириной 0,3 м. по возможности укладывая верхний и подпочвенный слои земли отдельно. Для обеспечения эффективного оттока воды уклон делают из расчета 1:40. Расположение боковых дренажных труб (идущих к центральной трубе)

Канавы выкапывают глубиной 60—90 см, с общим уклоном по крайней" мере 1:40. Боковые канавы подсоединяют к центральной под углом 60°.

зависит от характера почвы. На тяжелых глинистых почвах их укладывают ближе, чем на легких. Ориентировочно их располагают на расстоянии 4,5 м в глинистой, 7,5 м — на суглинке и 12 м — на песчаной почве.

Диаметр труб, составляющих центральную ветвь системы, — 10 см, боковых — 7,5 см. Дно траншеи выстилают 5-см слоем крупного гравия или щебенки, затем уложенные трубы засыпают бутовым камнем или гравием, по верху которого укладывают верхний слой земли (подпочвенный выбрасывают). Трубы укладывают впритык, что позволяет избыточной воде просачиваться в просвет между ними. Боковые трубы подсоединяют к центральной под углом 60°. Для предотвращения засорения места стыка прикрывают керамическими плитками. Кирпичный дренаж. На небольших участках, где канавы и гончарный дренаж непрактичны, прибегают к кирпичному дренажу. Через участок прорывают одиночную траншею, направляя ее к дренажному колодцу. Размеры и уклон траншеи соответствуют параметрам гончарной дренажной системы. Ее наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, покрывая этот слой гравием и перевернутым дерном, далее насыпают верхний слой почвы. Такая система неплохо осушает участок средних размеров.

На цементном полу насыпают рядами все компоненты и в каждый ряд в нужном количестве добавляют известь и удобрение (см. таблицу). Затем при помощи чистого совка все тщательно перемешивают. Разложение почвенной смеси происходит после 3-недельного хранения, поэтому ее следует использовать сразу же после приготовления. Для кратковременного хранения удобны мешки из синтетической пленки и другие пластиковые емкости. Сухой субстрат сохраняется дольше влажного.

Стерилизация

Торф и песок в природных условиях стерильны, поэтому только один компонент почвенной смеси, земля, подлежит частичной стерилизации, как источник возможных грибных заболеваний и семян сорняков. Слегка влажную землю помещают в электрический стерилизатор и выдерживают при температуре 80° С в течение 10 мин.

Если специального оборудования нет, стерилизацию можно провести на широкой ровной поверхности, например в пустых жестяных емкостях, которые помещают в печь на 30 мин при 80° С. Банки накрывают фольгой, чтобы образующийся пар усиливал стерилизующий эффект. Перед составлением смеси землю надо остудить и просеять.

Существует несколько способов полива почвы и растений, выращенных в сосудах. Лейки. Простейший способ — полив растений с помощью лейки. Выпускается несколько фасонов леек различных объемов, однако на участке удобнее всего пользоваться 10-л лейкой. Полные лейки большего объема слишком тяжелы, а лейки меньших размеров приходится часто наполнять. Лейку подбирают с длинным носиком и удобной ручкой, хорошо уравновешенную при наполнении. Как железные, так и пластмассовые лейки имеют свои достоинства и недостатки. Если в процессе эксплуатации железные лейки начинают протекать, их можно починить. При бережном обращении пластмассовые лейки служат несколько лет, но при появлении течи их просто выбрасывают. Большинство леек снабжено разбрызгивающими насадками, или сетками. Размеры отверстий варьируют от мелких до

3 Если почва сухая, ее обильно поливают, чтобы влага достигла корневой системы растений.

Полив

крупных. Сетки с мелкими отверстиями используют при поливе семян и всходов.

Используя лейки с насадками для увлажнения посевных ящиков со всходами, полив начинают с одной стороны и, пронося над растениями лейку, сохраняют постоянный напор струи. Лейку отводят от растений, не прекратив потока воды. Это предотвращает неожиданные выбросы воды из носика, которые могут повредить нежные растения и размыть почву. Шланги. Если вблизи участка имеется кран с водопроводной водой, пользуйтесь шлангом — это удобнее утомительной работы с лейкой. Шланг, подсоединенный к включенному водопроводному крану, можно оставить на земле и через некоторые промежутки времени перемещать с места на место. Следите за тем, чтобы сильные струи воды не вымывали почву и не обнажали корни растений. На участках с овощными культурами шланг располагают таким образом, чтобы вода текла по междурядью. Тем самым обеспечивают быстрое поступление воды к корневой системе. Пользоваться лучше плотным поливочным шлангом, не перекручивающимся на сгибах; он будет сохранять упругость в течение нескольких лет. Дешевые поливочные шланги быстро трескаются и начинают

Посадка

После посадки деревья и кустарники хорошо поливают для оседания частиц почвы вокруг корней. Лто ускоряет рост растений.

течь, особенно после эксплуатации в холодную погоду. Наибольшей прочностью обладают шланги, усиленные нейлоновой оплеткой. К шлангам предусмотрен широкий набор съемных переходников и насадок.